Se hizo el día más esperado. El cruce del collado de Cho La. La caminata que enfurece mis ansiedades. Me levanté descompuesta. Sería por lo mismo? Sería porque tuve mucha sed durante la noche y me levanté a tomar agua y la tomé como venía, de un baldecito. Siempre confiando en mi fortaleza, en el aguante de mis tripas. Algo no me fue bien, y quizás era la ansiedad. A pesar de haber vomitado, de no haber comido nada más, de no tener nada en el estómago, de no haber tomado vitaminas, me sentía con fuerzas para cargar la mochila y encarar la subida, el paso de Cho La. Yo, mi propio peso, mi mochila, sin porteadores ni guías. A poco de haber salido me di cuenta que mi debilidad me superaba. Estábamos ya  a casi 5000 metros de altura y no lograba avanzar diez pasos sin detenerme a respirar. Tenía que parar, muchas veces. No hacía ni una hora de haber salido, todavía se veían atrás los techos de Thannang o Dragnag y no avanzaba a mi ritmo normal. El oxígeno no me pasaba. No podía respirar. Sentía que las piernas se me aflojaban, que no me sostenían; cada paso me costaba, y me enfurecía el peso de cada pie, el peso que debería haber sido el normal, el de todos los días, el que me pertenece y este era un peso ajeno. Decidí rendirme; albergué la esperanza de que Martín que se había alentado con Pepe, el amigo de Murcia, se detuviera a esperarnos, y pasarle algo de peso de mi mochila a la suya, pero él iba muy rápido porque iba con el porteador que había contratado Stella. Martín llegó a Cho La en tres horas, y Pepe, el amigo de Murcia, en tres horas y media. Yo llegué en cinco horas! Y enseguida, detrás, Stella. Pero llegamos, sí, y no por eso hemos decidido que ya hemos llegado a lo más alto, al menos yo. Fue la subida más dura de esta temporada de trepping y de las que tengo memoria. Vertical. La pared vertical. Y había que ascender, a pesar de la negación de las piernas, lo más rápido posible porque se corre el riesgo de la erosión constante y de que caigan piedras. Caen pìedras, Hace unos años murió un porteador, iba escuchando música con auriculares y no escuchó el zumbido de la piedra. Suenan como un zumbido, como un pájaro que viene volando al ras del suelo, como una hélice desprendida de algún artefacto que baja rodando cerca del suelo, y zumba. Hay que avisparse rápido, y protegerse la cabeza, sin dejar de subir, de trepar. Hay que trepar, por enormes rocas, agarrándose con uñas y dientes para que ni el viento ni el peso de la mochila nos bandee para donde se le cante, para poder controlar el paso, el ascenso, la inclemencia, la reacción inesperada de una roca que está más arriba, la vibración de la tierra, o el vuelo desinteresado de un pájaro que altera el equilibrio que nos sostiene, sin quererlo, y nos desbarata la intención que vemos en el siguiente paso. Una roca floja. Alguien que se detuvo porque ya no puede seguir cargando un paso más. Y hay que seguir. Fue duro, y no cumplía con la ilusión de la nieve que habíamos vivido en Thorung La. No al principio. Hasta el mismo collado no caminamos sobre el colchón de nieve. Fue una subida pedregosa, pero me gustan las piedras, y les tengo confianza. Disfrutamos del collado. Comimos almendras, pasas, anacardos. Nos resguardamos en un rincón entre las rocas de las ráfagas que sacuden todos los collados, ese espacio de reunión de las montañas, ese momento de adoración, donde las cumbres parecen agacharse y dejar espacio al cielo y lo que venga de él, el sol, la niebla, el viento. Frente a nosotros, la inmensidad de las laderas blancas inmaculadas, sin ni una huella que manchara su lisa pulcritud. Una belleza. Un pequeño lago congelado y sobre él, amagando pero sin caer, caricias de estalac

titas de hielo.

Le dimos de un tirón y llegamos a Gokyo. Qué belleza es esto. Las montañas, los manchones de nieve, y los tres lagos enlazados, cada uno, tras el otro, más sorprendentemente turquesa.

De Dole es subir. Y subir. Se trata de un faldeo bastante confortable para lo que de esto se trata, y sarna con gusto no pica, el placer llega, los lagos aparecen, y lo hacen sin aviso, como por arte de magia, al final de varias horas de peregrinaje. Faldeando se pasa por el pueblito de Lhabarma, y después por Luza, y luego a Machherma. En medio aparece un subi y baja de esos que paracen querer fastiadiarnos o agarrarnos para la joda, o tomarnos el pelo, pero no hay que darles el gusto, hay que disfrutarlos, hacerles entender que en vez de todo eso, cada uno de sus altibajos nos está regalando un panorama diferente del mundo, del derredor, y de nuestro interior también, porque a cada paso, arriba, o abajo, respiramos al mundo de diferente manera, y lo aprehendemos así, con todos sus matices, agitados a veces, y cómodamente, otras, y sin pensar en nada muchas, y pensando en todo otras muchas veces. Subiendo, bajando, respirando, sin aire, pensando o sin pensar, paramos en Phanga donde nos recibe la sonrisa amable y la generosidad desinteresada de rupias de Pemba. Nos invitó té con leche, agua para el mate, estaba tan feliz de recibirnos. Nos cocinó un chow mien inigualable y suculento como ninguno, y nos recomendó el albergue de su hija si llegábamos a Gokyo, y llegamos. A 4800 metros de altura. Fue un buen camino. El primero y pequeño lago, Lonpongo, apareció de pronto, no esperábamos nada, después llegó el segundo, Taujuna Cho o Taboche, un poco más grande, un poco más azul, y después el impresionante y turquesa Dudh Pokhari, todos ellos como tomados de la mano a través de hilos de agua que unen a uno con otro, como si temieran extraviarse entre tanta magia, confundirse entre las pircas de piedras que mezclan el camino y confunden a los espíritus errantes para llevarlos más allá de cualquier señal certera. Me encanta este lugar. Conjuga de verdad la magia pura de todos los senderos del Himalaya. Parece en el centro de las cadenas gigantes del mundo. Desde Gokyo puede llegarse a la cúspide del planeta, a ver hacia un lado y al otro el Makalu o el Everest. Lo haremos mañana. Mañana intetaremos conquistar al Gokyo, una humilde cumbre de 5360 metros desde la cual puede verse la geografía total del Himalaya.

Nuestra primera intención era simplemente, sencillamente, y nada más, que llegar a Phortse Tenga, pero Forza Tengamos, así que nos vemos, disfrutamos, caminamos, y seguimos. Más adelante, más arriba, más arriba, más adelante. Nuestros pasos de peregrinos en las montañas Himalayas, lo más bonito de Nepal, país que por todos los demás wines deja mucho que desear. Ya veremos. Todo es tan precario, y la gente como si nada, como si vivir así fuera lo normal, para ellos, es lo normal, para mí, para nosotros, no es justo.  Los permisos para acceder a Sagarmatha son caros, y no preguntamos, dónde va a parar el dinero de tantos trekkers y montañistas que se avienen a disfrutar estas maravillas de la naturaleza, dádovas generosas de una naturaleza madre que jamás habrá sido hecha a sí misma para el dinero, por las que debemos pagar, pero si eso no es para lo nepalíes, entonces, dónde está?
Llegamos a Dole, a 4200 metros de altura. Todo el camino, desde Namche, fue en subida, a puro trepping. Nos detuvimos a comer en Mong, pueblito donde nació un conocido y venerado Lama, el Lama Sange Dorje. Comimos unos momos, y chow mien, con unos mates.
La intensa subida o trepping empezó en Kyamjuna. Allí el sendero principal se bifurca en tres. Nosotros tomamos el que va hacia Gokyo. A trepar!
Y como si fuera una joda, a bajar otra vez. A Phortse Tenga se baja. Una bajada empinada, y al pedo, porque nuevamente hay que subir, y a trepar! otra vez. Hay una bifurcación, un sendero a la izquierda sale hacia otro pueblo sobre una colina, del otro lado del río, se llama Phortse. Nosotros seguimos de este lado, y por fortuna, sin tener que cruzar otro de esos puentes.
Hoy durante el camino nos acompaña el majestuoso Ama Dablan, qué estirpe de caballero, es como un mago gigante y noble, se deja ver sin timidez, erguido en toda su pureza alba. El Ama Dablan es hermoso, es uno de mis cerros preferidos, el Ama Dablan es tan bello. No me canso de mirarlo o de dejarlo que me mire y pose para todas mis fotos de esta tarde. Erguido y sin miedo. Admirable Ama Dablan, qué regalo de la naturaleza que no nos cobra nada para dejarlo ahí, a merced de nuestros ojos. Es un templo enorme. Una torre encaramada en medio del aire, y sin miedo.
Desde Namche a Dole tardamos 6 horas con 1 hora de almuerzo, así que de hecho fueron 5 horas de andar. Desde Phortse Tenga a Dole fueron 2 horas en subida. A Dole se llega atravesando un bosque de pinos, se respira resina pura, parece copal, y así la subida no cansa, purifica. Los rododendros, tan comumente rosas, fucsias, o rojos, de golpe se dieron un tupé de brillos, y saltaron ante nuestros ojos, lilas y blancos y en toda la gama intermedia. Blancos! Qué belleza. Se nos colaron en el camino poblándolo todo con esa infinita pureza de sus pétalos. La tarde se volvió tan clara que parecía una mañana longeva, una mañana eterna. Fue un día diáfano, ya no claro como ayer, sino completamente diáfano y despejado. Un día imposible en las montañas donde lo normal es que sean las nubes las que lleguen a inundar sus propios dominios en las cumbres, pero hoy las nubes han pasado de aquí, como dijo Serrat acerca de las musas, «andarán de vacaciones». Imposible este cielo diáfano en las montañas. Sólo para nosotros. Para nuestros ojos. Y sólo para los ojos de Martín, un perdigallo tibetano, el ave nacional de Nepal, un faisán del Himalaya, azul, verde, dorado, rojo, violeta, violelílatafú, y todos los colores de sus plumas, dice que brillaban en medio del bosque, como si fuera otra luz el perdigallo, otra luz en este día.