Una de las vías verdes en el País Vasco más larga y variada es la vía verde del Ferrocarril Vasco Navarro que recorre el trazado del antiguo «Trenico». Este era un tren de vía estrecha que unía Navarra con Gipuzkoa a través de Álava. Un proyecto que comenzó en 1882 y cuya construcción fue muy laboriosa ya que cruza varias cadenas de montañas.
La ruta discurre entre Lizarra (Estella) y Mekolalde, donde el ferrocarril se enlazaba con la línea Maltzaga-Zumárraga, perteneciente a los Ferrocarriles Vascongados, conectando así con toda la red métrica del Cantábrico. Además del itinerario principal, este ferrocarril sumaba dos ramales más: uno que desde San Prudencio daba acceso a la histórica villa de Oñati y otro al Santuario de Estibaliz desde Andollu,
¿Cómo llegar al inicio de la vía verde?
Hicimos esta ruta con Martín y arrancamos desde mi morada en Errigoiti en el mes de octubre.
Bajamos a Gernika con las bicis ya equipadas para un viaje que planificamos hacer en tres días y tomamos el Euskotren hacia Bilbao para combinar en Lemoa y llegar a Eibar.
En Eibar comenzamos a pedalear hacia Bergara y ya estábamos sobre la vía verde.
Es una gran ventaja que esta vía verde arranque tan cerca de varias estaciones de Euskotren ya que esto nos permite viajar hasta allí sin problemas y con todo listo para sólo bajarnos del tren, montarnos en la bici y comenzar a pedalear.
Si se desea comenzar desde Lizarra, en el sentido inverso, también puede hacerse. Los autobuses de Alava Bus también llevan las bicicletas en sus bodegas. Sólo hay que sacar las alforjas.
Recorrido y etapas de vías verdes en el País Vasco
El recorrido es bastante largo. Nosotros hicimos 150 km ya que salimos desde Errigoiti y nos desviamos al centro de Gasteiz-Vitoria, para dormir en el camping. Lo positivo de esta longitud es que los diversos paisajes del País Vasco rompen la monotonía y van exponiendo su esplendor a lo largo del recorrido.
Hay momentos en los que cruzamos bosques frondosos, otros campos sembrados de cereal , después montañas, ríos, gargantas y ciudades y poblaciones encantadoras e interesantes. Todo ello aderezado con las edificaciones de las antiguas estaciones, viaductos, pasarelas y túneles que componen el patrimonio ferroviario.
Etapa 1, desde Eibar a Gasteiz-Vitoria
Desde la estación del Euskotren de Eibar, por carretera, vamos hacia Soraluze. A nuestra derecha discurre el río Deva que cruzaremos varias veces por puentes acondicionados.
Normalmente las vías verdes en el País Vasco surcan entornos agradables. Esta vez comenzamos por un camino enmarcado de árboles y vamos pasando antiguas estaciones de tren y merenderos donde descansar o parar a hacer un picnic.
Después, al llegar hasta un túnel que no está recuperado como vía ciclística y que esta inundado, debemos tomar la carretera que sube al puerto de Arlabán.
Más adelante atravesamos Arrasate-Mondragón, Aratxabaleta y Eskoriatza, para comenzar a subir el alto de la virgen de Dorleta, donde tenemos un monumento a los ciclistas. Llegamos bajando a Landa y saliéndonos de la vía verde rodeamos el embalse hasta llegar a la presa del mismo.
Como no hay posibilidad de pernocte cerca de la vía verde y no parece seguro acampar sobre las lagunas de, nos dirigimos a la ciudad de Gasteiz y tras cruzar toda la ciudad, ya de noche, vamos al camping.
Etapa 2, desde Gasteiz a Lizarra-Estella
Gasteiz es una ciudad amable con las bicis. Hay mucho bidegorri, camino rojo, pista ciclable. Por estas sendas se puede transitar por todo el espacio urbano, atravesando además enormes espacios verdes y parques y llegar al inicio de la vía verde.
Retomando la vía verde del Ferrocarril Vasco Navarro llegamos, ascendiendo paulatinamente, hasta el túnel de Laminoria. Este túnel, cuando hicimos la ruta, en octubre de 2022, estaba inundado por lo que se debe continuar pedaleando por carretera hacia el puerto de Gereñu.
La pendiente a Gereñu es fuerte aunque asequible. Subimos pedaleando con calma. Una alternativa es cruzar esta ruta por un paso subterráneo y subir por el puerto de Ullibarri cuyas pendientes son más suaves pero con más tráfico. Nosotros subimos por Gereñu y las vistas valen la pena.
Desde el puerto de Guereñu la ruta presenta toboganes, sube y baja constantemente y exige un poco de esfuerzo. Llegamos a una ermita, San Toribio, y desde allí volvemos a tomar la vía verde pasando el túnel de Leortza. Llegamos a Maeztu y hacemos un alto para reponer fuerzas.
Luego comienza la deliciosa bajada. Pasamos por el centro de información del ferrocarril de Antoñana donde se exponen algunos vagones del antiguo tren. Antes de llegar a Acedo pasamos el viaducto y luego cruzamos el túnel de Arquijas. Este túnel tiene más de 1 km y la iluminación es deficiente por lo que, antes de entrar, es importante controlar y encender las lámparas.
Nuevamente tenemos un tramo de subidas y bajadas de 5 km hasta el poblado de Zufia. Desde Zufia, por la pista ciclable del trazado ferroviario llegamos a la antigua estación de Lizararra-Estella. Allí mismo, al día siguiente, tomamos el autobús a Gasteiz y, desde allí a Bilbao culminando una de las vías verdes en el País Vasco más completa y rica.
En Lizarra dormimos en un camping cerca de la ciudad.
Portugal es un país que regala variedad de paisajes, mar, sierra, montaña, lagunas, además de ciudades históricas y coloniales, fortalezas y castillos, pueblos pesqueros y reservas naturales que preservan el lado salvaje de la geografía y sus riquezas. Recorrer Portugal en bicicleta es además ideal para alejarse de los lluviosos otoños o inviernos del interior de la Península Ibérica. Para quienes solemos residir en el Cantábrico con sus humedades y sus vientos marinos eternos, escapar a Portugal por unos días, es la mejor opción.
Hemos hecho esta ruta entre enero y febrero con Iñaki Gurmindo que se reveló como un compañero de viaje perfecto. Era su primera experiencia de travesía en bici con carga y, no sólo mantuvo un ritmo envidiable y sorprendente en nuestras jornadas de entre 60 a 80 km, sino que, además, concordó espontáneamente con el ajetreo atípico que suelo llevar yo, hacer muchos kilómetros sin parar y sin comer, optando por carreteras cómodas aunque esto exija, de vez en cuando, circular con tráfico. Como si fuera poco, asumió el stress del GPS ante mi desorientación habitual, y elaboró menús gourmet malcriándome el paladar poco acostumbrado a las delicias de la vida cotidiana. Además de pedalear, recorrer Portugal en bicicleta y, en fin, vivir la vida de viaje, hemos comido y bebido como dioses, saboreando además conversaciones filosóficas y existenciales insospechadas para alguien tan joven y contemporáneo.
El Algarve y la Costa Vicentina, dos emblemas de Portugal en bicicleta
Tanto el Algarve como la Costa Vicentina, discurren cerca de la línea costera. De nuestra elección dependerá incursionar más hacia el interior, si es que en algún momento decidimos tomar estas variantes.
En esta ruta nos beneficiamos de una guía Bici-Map, de ediciones Petirrojo. Nos ayudó muchísimo más que Google maps totalmente desactualizado en Portugal. Las veces que intentamos guiarnos con la tecnología digital terminamos en caminos cerrados o inexistentes, propiedades privadas o barrancos sin sendero a la vista. A partir de la guía se impuso como meta la ciudad andaluza de Sevilla, ya en España. Hasta allí son 720 km divididos en 12 etapas para las que se sugiere disponer de 14 días.
El primer sector que hicimos ni bien arrancar de Lisboa, lo constituye el Alentejo y la Costa Vicentina, sobre cuya ribera atlántica predominan extensiones amplísimas de simpáticos alcornoques. Parecen baobabs y son unos árboles muy bonitos. Algunos tramos de la ruta se hacen largos y solitarios, abunda la paz. Las carreteras que tomamos y que describiré en cada etapa fueron rutas tranquilas, con relativamente poco tráfico. Podíamos ir conversando, cantando, escuchando música y, en general por asfalto muy cómodo. Algunos tramos sobre los acantilados sobre firme de arena, pero en general, ciclable.
La línea costera nos exigirá detenernos ante las bellezas de acantilados, faros y cabos que nos dejan sin aliento y sin palabras. El mar se entromete abruptamente y el oleaje enfurece y espuma entre rocas gigantes.
Debido a las caudalosas rías y estuarios, en las primeras etapas deberemos además tomar dos ferries para avanzar. Finalmente llegaremos hasta el Cabo de San Vicente, la nariz de la península ibérica, su saliencia más occidental atosigada por vientos perennes y desde allí, virando el rumbo por la costa sur de Portugal hasta entrar en Sevilla lo que exige un par más de cruces en barcazas.
Toda la primera parte de la ruta completa acarrea pendientes asequibles. Son unos 3000 m de desnivel total, cruzaremos la Sierra de la Arrábida y luego montes menores. Los últimos tramos, a partir de Faro, es todo plano.
1era etapa: Lisboa a Camping Picheleiros, aventura garantizada
Bautizamos nuestro comienzo con tempestad, viento, lluvia, carreteras que escupen charcos y enmarañados caminos de arena y lodo.
Nuestro recorrido de Portugal en bicicleta empezó de manera fantástica. Llegamos a Lisboa en autobús pasadas las 3 de la madrugada y tuvimos el privilegio de circular plácidamente por las carreteras, avenidas y plazas de una capital dormida. Fue genial. Llegar a la Terminal Oriente que es la más alejada del centro, armar ahí mismo las bicis, y encarar al centro.
Habíamos reservado un alojamiento comodísimo y muy lindo cerca de la Plaza Marques de Pombal al que llegamos por la Rua Liberdade. El recorrido fue sencillo e incluyó algunas pistas ciclables, parques y una ineludible visita a la Plaza de Comercio y sus alrededores céntricos. Todo a la luz de candilejas y con el murmullo del mar.
Descansamos algunas horas en el confortable departamento y arrancamos esta travesía de Portugal en bicicleta. Dimos una vuelta diurna por Lisboa, con un amanecer magnífico y luminoso.
Para comenzar hay que tomar un ferry. Las opciones son dos según vayamos a pedalear por asfalto o rutas más precarias de tierra y gravilla. Para la primera opción, la nuestra, iremos hasta Cais do Sodre y tomaremos el ferry a Seixal. Nos costó en total para los dos con las dos bicicletas, 6.60 euros.
Al llegar a Seixal, rodeando el estacionamiento, tomamos la rotonda a la derecha y vamos contornando la costa de la ría. Vamos a cruzar Amora y llegar a Ferrao Ferré. Hasta allí fue todo más o menos bien. Aún un poco más, hasta llegar a Fontainhas. Luego empezaron las pérdidas.
Quisimos tomar rutas asfaltadas o al menos firmes pero no lo conseguimos. Todos los caminos se convertían en arenales intransitables. Uno de ellos terminó en un terreno alambrado hasta el infinito y sin ni un mínimo hueco para continuar. Tuvimos que pegar la vuelta. Comenzó a llover.
Bajo la lluvia, pertinaz y molesta, pedaleamos por la ruta EN 10 hasta Vila Nogueira de Azeitao. Desde allí, con lluvias esporádicas, intentamos llegar hasta el camping Picheleiros. Nos metimos en un berenjenal de caminos cerrados. Una especie de country donde un hombre se sorprendió al vernos y, tras indicarnos que no podíamos andar pedaleando por allí, nos escoltó hasta una salida de ese predio privado de muchos kilómetros cuadrados.
Parecían pocos kilómetros los que nos faltaban hasta el camping, pero se hacían eternos. Ya era de noche. El camino de tierra, arena, pozos y piedras, tenía desnivel y nada de iluminación.
Al final por milagro, hechos sopa, mojados hasta el caracú, llegamos al camping Pichileiros que no olvidaremos jamás, sobre todo los cálidos y amplios baños donde unos mates y una «polenta a la nada» sabían a «todo» con concierto en vivo.
2da etapa: Picheleiros a Setúbal, relajado y con sol
Había que secar todo. Lo puesto, lo empacado en las alforjas, las alforjas, la carpa. Todo estaba mojado. Por eso este día decidimos avanzar poco y alojarnos en un lugar cálido y con comodidades.
El departamento en Setúbal no pudo ser mejor. Estaba cerca del muelle donde al día siguiente debemos tomar otro ferry. Teníamos un patio amplio donde colgamos todo. Lavadora. Y una cocina donde degusté la cazuela de mariscos más deliciosa del mundo.
El buen tiempo nos permitió pedalear. Recorrer el Parque Outão en bici. Recorrer las peatonales de la ciudad pesquera decorada de redes y aparejos. Paseamos por la costa de Setúbal, por sus callejas desparejas y empedradas. Descansamos sobre los portales de la Praça Bocage y el Largo de Misercordia y compramos ingredientes frescos en el Mercado do Livramento y algunos otros elementos que necesitábamos.
Este descanso en Setúbal fue glorioso. Valió muchísimo la pena.
3era etapa: Setúbal a Lagoa de Melides, entre dos aguas y arrozales
En Setúbal embarcamos en el segundo ferry de esta ruta de Portugal en bicicleta aunque con algunos cruces de ríos y estuarios que exigen montarnos en algo que flote. Tomamos el ferry en la dársena de Comercio, muy cerca de donde hemos descansado, y desembarcamos en Cais Sul. Desde allí vamos a pedalear 20 km por una lengua angosta de tierra, la península de Troia, entre dos aguas y tentadoras playas desiertas de arena fina.
El camino es muy agradable, una carretera donde se van alternando los bosques de eucaliptus, pinos, alcornoques, con estrechas huellas entre campos inundados de arroz que de repente se convierten en dunas que convergen en el mar.
Pasamos pueblos de casas blancas, Carvahal y más adelante Melides, en cuya plaza, cerrada por la iglesia y rodeada de barcinhos y bancas, hicimos nuestro habitual picnic de desayuno tardío.
Intentamos seguir hacia Lagoa de Santo André cruzando desde Lagoa de Melides. Sin embargo, todos los caminos que cruzan de lado a lado, son de arena, impracticables, por lo que decidimos pernoctar en el camping de la Lagoa de Melides. Este camping no está muy bueno pero tiene la ventaja de tener acceso al mar por lo que, entrada la noche, hacemos una hermosa caminata hasta allí. El incipiente cuarto creciente se refleja en las crestas de espuma. Hay algunos pescadores y paseantes. La temperatura y la compañía, no podrían ser mejor.
4ta etapa: Melides a Vila Nova de Milfontes, la Trilha dos Pescadores marca la senda de Portugal en bicicleta
Como no es posible cruzar entre Lagoa de Melides hacia Lagoa de Santo André por la cantidad de arena que se acumula en estos caminos, vamos en reversa en dirección al pueblo de Melides donde ayer desayunamos. Antes de llegar tomamos el desvío por la ruta nacional 261 y vamos hasta Santiago de Cacem para conocer su castillo.
Subimos a conocer esta fortaleza alentejana bien conservada. Diez torres vigías hacia todos los puntos cardinales de la mano de un muro infranqueable dentro del cual se ha establecido un cementerio. Las vistas de la sierra de Grânola por un lado, y la llanura litoral por el otro, conforman un espectáculo tridimensional fabuloso.
Recorremos las callejuelas enrevesadas del casco histórico y vamos hasta un enclave donde supo haber un asentamiento celta luego romanizado. Este lugar se llama Miróbriga. Volvemos atrás para retomar la ruta.
A partir de Santiago do Cacem decidimos pedalear por la Trilha dos Pescadores. No puede haber elección mejor para este tramo. Está señalizado con líneas verdes y turquesas y transcurre por una ruta hermosa y tranquila bordeada ampliamente por alcornoques. Luego, en un cruce, nos desviamos a la cómoda ruta regional 120 hacia Sonega y Cercal y vamos hasta Vila Nova de Milfontes donde acampamos.
El camping que elegimos está en el centro de la ciudad. A simple vista parece precario, como abandonado, sin embargo lo tiene todo. Aquí, pudimos hacer un asado regio sobre amplias parrillas junto a las cuales hay además una canilla de agua. También tiene mesas y bancas. Así que todo muy cómodo.
5ta etapa: Vila Nova de Milfontes a Odeceixe, el Cabo Sardão y una jornada inolvidable
Este día constituye una de las etapas más memorables del viaje por Portugal en bicicleta. Desde que comenzamos a pedalear y cruzamos el estuario del río Mira, las vistas son espectaculares.
Durante un rato, rodamos por la carretera regional 323. Desviamos hacia Longueira y en la rotonda de Almograve, tomamos hacia Cavaleiro. Desde allí nos dirigimos directamente a Cabo Sardão desde donde retomando la Trilha dos Pescadores vamos a pedalear -y a veces a caminar- sobre un acantilado impresionante.
Son senderos, angostos, de arena bastante firme, a veces con charcos de agua de lado a lado, pero firme al fondo. Se puede pasar con la bici o si se tienen dudas, bajar y bordear. Este tramo medio escabroso, agreste, salvaje, no dura más de 7 a 8 kilómetros y vale mucho la pena visitarlo. Se disfruta a pesar de los charcos. No podemos dejar de encandilarnos y detenernos a contemplar tanta belleza.
Sobre el Cabo Sardão que es el punto más occidental del Alentejo, hay un faro. Acercándonos a la costa, los peñascos y el oleaje son alucinantes y, sobre los roquedos, bandadas de cigüeñas que sobrevuelan o custodian sus nidos. Un espectáculo impagable de la naturaleza.
Las rocas oscuras de estos acantilados, son la radiografía de un pasado geológico de 300 millones de años, cuando Pangea se quebró durante el Jurásico y el Océano Atlántico estalló con todo el furor de sus mareas. Sobre este suelo fósil que es como la página abierta de la historia del planeta, avanzamos sin aliento.
Terminado este sendero costero, tomamos la ruta hasta Puerto das Barcas, cuya abrupta orografía entre acantilados, sólo puede albergar un puñado de cáscaras de nuez y sus tambaleantes pescadores. Desde allí, cantando alegremente, nos pasamos de Zambujeira do Mar hacia Azenha do mar, que no era necesario pero fue divertido. Hay una bajada deliciosa hacia un mirador que da a una pequeña y seductora cala.
Como el tramo siguiente, por la costa, se presume muy arenoso, remontamos hasta la ruta de asfalto, la nacional 120, y le pegamos duro y parejo hasta Odeceixe donde acampamos en São Miguel que está antes de subir al blanco poblado y planificamos dejar para el día siguiente la visita al castelo de Aljezur.
6ta etapa: Odeceixe a Sagres, más de 80 kilómetros pueblos blancos, mercados, castelos
Una etapa larga y llena de placeres.
Para empezar subimos hasta Odeceixe, el primer pueblo blanco del Algarve. Una postal encaramada en la colina y coronada por un antiguo molino de cereal aún en funcionamiento. La ribera del Seixe desemboca en el mar y la playa se reduce a una lengua de arena donde se forman varias lagunas.
Pasamos por el pueblo que me identifica, «María Vinagre» y pedaleamos de una, hasta el Castelo de Aljezur, subimos hasta la fortaleza por las calles empedradas y empinadas del pueblo. Si bien las murallas están ruinas, vale la pena subir hasta allí por el amplio panorama que ofrece. Desde las alturas es posible dar un rodeo a los antiguos muros y divisar las estribaciones de la Serra do Monchique. Cerca del castelo está la iglesia.
En el centro de Aljezur hicimos una parada estratégica en su mercado municipal para abastecernos de sabrosos higos secos y dátiles. Todo muy energizante y delicioso.
Más adelante, durante la jornada, hicimos una parada en Carrapateira donde aprovechamos unas bancas en la plaza del pueblo para almorzar y de paso secar un poco la ropa húmeda al sol de la tarde.
Dormimos en un camping de Sagres que está tomando un desvío hacia la ruta asfaltada que, por las playas, va hasta el Cabo San Vicente. Dejamos pendiente para el día siguiente visitar el Cabo y la ciudad y fortaleza de Sagres.
7ma etapa: Sagres a Lagos, una de las ciudades con más encanto de la travesía
Esta es una zona ventosa. Estamos a pocos kilómetros de la nariz de la península ibérica, el Cabo de San Vicente. Allí confluyen las mareas y los vientos del sur y de oriente y poniente. Suele ser un remolino de rachas que se enredan y confunden el rumbo.
Encaramos hacia el Cabo. Se puede pedalear un tramo por un camino asfaltado paralelo a la ruta nacional 268. Nos detuvimos en Playa do Beliche a disfrutar del panorama de los acantilados y el mar turquesa y divisamos el faro desde una excelente perspectiva. Luego seguimos a Sagres.
Sagres es una ciudad un poco más turística que las que venimos atravesando en Portugal en bicicleta. Representa la puerta de bienvenida a otros enclaves urbanos en los que se dan cita los viajeros cada vez con más afluencia. Por sus calles, empedradas, pasean plácidamente los visitantes.
En uno de los vértices de la ciudad está la antigua fortaleza del siglo XV donde funcionó una escuela de navegantes.
Desde Sagres, un poco en reversa, pasamos por Vila de Obispo. Esta ciudad tiene un mercado nutrido, sobre todo de crustáceos y frutos marinos. Sin embargo no faltan otras delicatessens, así que hicimos una parada obligatoria para reponer la dotación de dátiles y frutos secos.
A continuación seguimos en su mayoría la ruta asfaltada nacional 125. Es una ruta bastante tranquila para pedalear, al menos en invierno. Antes de llegar a Lagos por esta carretera tomamos un desvío para acercanos a la costa y pedaleamos bordeando Praia da Luz hasta Lagos donde establecimos nuestro campamento en Trinidade. Viene muy bien este lugar ya que está cerca de las Playas de Dona Ana y al mismo tiempo del Fuerte y el Casco Viejo.
Llegamos con tiempo para salir a pasear con las luces del día. Caminamos con nuestro infaltable mate por el Paseo Fluvial que comienza en la fortaleza Ponta da Bandeira e ingresamos al Casco Viejo a través de las murallas de la Praça Infante Dom Henrique.
En el centro de Lagos se mezclan antiguos palacetes renacentistas y con iglesias recargadas de barroco, calles bulliciosas de bares y restaurantes y varias góndolas con coloridos souvenirs.
A la caída de la tarde y con una hermosa luna reflejada en mar, anduvimos sobre los acantilados de la Ponta da Piedade y las praias de Dona Ana y Pinhao. Todo muy recomendable e idílico.
8va etapa: Lagos a Armação de Pêra, ambiente pesquero y reservas de aves
Tanto en esta etapa de Portugal en bicicleta como en anteriores también, vamos eligiendo las mejores variantes para no sofocar a nuestras ruedas. Sobre todo a las mías que, si bien tienen un poco de relieve, son angostas. En toda la ruta por Portugal hemos encontrado muchos tramos muy arenosos. Imposibles de ciclar, para las ruedas de Iñaki que son más gruesas, igual. Imposible. Por eso vamos eligiendo prudentemente los caminos. Para no tener que volver atrás. Muchas veces corremos el riesgo de elegir el «camino ancho» o de tierra, si vemos que no son muchos kilómetros y que, en todo caso, podremos avanzar caminando y empujando las bicis. A veces esto también se pone muy pesado.
Lo más destacable de esta etapa es la reserva de aves que se forma en el estuario del río Alvor, donde un extenso arenal constituye una marisma impresionante convertida en reserva natural. Nos detuvimos un rato a observar un millar de flamencos que conformaban manchones blanquecinos en medio del agua o sobre los islotes. Un lugar lleno de vegetación autóctona, muy agradable.
Otras de las atracciones del día es el Puerto de Portimão, una ciudad que supo ser el centro pesquero más importante de la región y que aún conserva su ambiente marinero. En esta ciudad hay un pequeño pero interesante museo.
Saliendo de Portimão hay que cruzar un puente sobre el río Ardae. A partir de allí se puede escoger una variante que va por el interior, por São Bartolomeu de Messines y la Ecovía del Litoral. Nosotros elegimos seguir por la costa y paramos un momento más a apreciar las encantadoras vistas de Ferragudo, una aldea bella, que en invierno se nota tranquila y que conserva su fisonomía auténtica y tradicional.
Acampamos en Armação de Pêra para retomar al día siguiente hacia Albufeira que es una ciudad un poco más grande. En Armação hay una pequeña fortaleza. Es una ciudad que se llena de turistas en verano. Sin embargo en invierno no había casi nadie; cerca del camping tampoco hay comercios y tuvimos que salir un poco por la carretera para comprar vituallas para la cena.
9na etapa: Armação de Pêra a Faro, capital de la región
Al final Albufeira no era ni tan grande ni tan complicada como lo hacía suponer la guía que seguimos. Es una ciudad amplia, extendida y con desniveles para visitar el centro que se encuentra en la parte alta subiendo de la Praia dos Pescadores. Sin embargo, aunque hay escaleras, puede hacerse bien. Este fue nuestro primer objetivo saliendo de Armação.
Albufeira es bastante dinámica y concurrida y, entre las antiguas construcciones blancas y las iglesias, se erigen edificios y viviendas modernas. Hay muchos comercios de distinta índole por toda la ciudad y muchos bares y restaurantes. Los más atractivos, están sobre las playas y a la vera del malecón costero.
Salir de la ciudad es más enrevesado que entrar a ella. Como está construida en dos niveles, la ruta señalada parecía querer ir por la costa, pero la intuición, y de hecho la carretera, se iban por la parte alta de la ciudad. Seguimos varias ciclovías que continuaban por las calles en flechas azules y después terminaban en nada. Al final logramos salir y fuimos en dirección Olhos de Agua.
Desde Olhos de Agua hasta Vilamoura, los caminos alternativos están cercados por acantilados y campos de golf. Es una zona tranquila, entre verde y playa, y hay varias ciclovías que podemos ir tomando, sobre todo si vamos hacia el norte y cruzamos la Ribeira da Quarteira. Esto hicimos, para de paso, asegurarnos más caminos asfaltados.
En Quarteira circulamos por la costa. Es un pueblo de orígenes pesqueros aunque se nota la afluencia turística. La calle principal corre paralela a la costa y si continuamos por ella, hay una seguidilla infinita de playas.
Subiendo hacia el norte, entre rotondas, buscamos la ruta asfaltada hacia Faro. No es de lo más bonito pero para nosotros resultó lo más cómodo ya que, las demás rutas se cortan con tramos de arena o tierra donde hay que empujar. Llegamos lo más bien a Faro y alquilamos una casita en pleno centro.
Fue una casa muy cómoda donde encontramos más de lo necesario, ingredientes y condimentos, velas y sahumerios, productos de limpieza, y pudimos lavar la ropa que se secó perfectamente bien en una ventilada terraza. Esta casa, la casa de Ana, en Faro, lo tenía todo. No podía ser mejor.
10ma etapa: Faro a Vila Real de Santo António, la última de Portugal en bicicleta
Empezamos la jornada saliendo a recorrer la ciudad de Faro, capital de la región. Es una ciudad amurallada que sufrió conquistas romanas, arábigas y asaltos de corsarios. A pesar de su historia cosmopolita, conserva la vida tradicional y autenticidad ya que, al no estar sobre el mar, ha logrado escapar a la vorágine del turismo.
El Casco Viejo es interesante. A través de la Puerta Nova de las murallas, ingresamos a la plaza Largo do Sé donde se distribuyen los atractivos edificios del Palacio Episcopal con su seminario y, junto a él, la catedral con aspecto de castillo. Si damos la vuelta a este conjunto llegaremos a la Plaza Dom Alfonso III donde hay un convento del siglo XVI que sobrevivió a los terremotos.
Volvemos a la carretera bordeando la costa de Faro y el Parque Natural da Ria Formosa . Hay marismas y reserva de aves. Avanzamos hasta Olhão donde aprovechamos su bullicioso mercado para abastecernos de vituallas y delicatessens para nuestro habitual desayuno tardío.
El recorrido que elegimos para este día va fundamentalmente por la ribera. Además de las marismas y reservas de aves, se aprecian grandes salinas y praias de mar tranquilo ya que, las costas, están aisladas del océano Atlántico por la Ría Formosa.
Pasamos por Tavira, una ciudad cortada en dos por el río Gilão. Hay varios puentes para enlazar ambas márgenes, algunos de ellos muy antiguos, de la época romana. Entramos al Casco Viejo por la Puerta de Dom Manuel y damos una vuelta por la Praça República.
Retomamos la ruta, haciendo un tramo por la nacional 125 que sigue tranquila y entramos a Cacela Velha a comer algo. Este pequeño pueblito de pescadores con sus típicas casas claras de postigos azules, tiene un encanto especial y unas vistas sobrecogedoras sobre la playa. Desde allí hacemos el último tramo del día con el alma plena, el estómago lleno y el corazón contento, hasta el camping Monte Gordo donde pernoctamos.
11va etapa: Vila Real de Santo António a Huelva, marismas y vías verdes
Salimos del camping en Monte Gordo y nos fuimos primero a visitar la última ciudad del tramo Portugal en bicicleta: Vila Real de Santo António. Esta ciudad, después del terremoto, fue construida por el marqués de Pombal, siguiendo el patrón de Baixa de Lisboa, por eso las calles son completamente rectas y confluyen en una plaza central con un obelisco. Una ciudad diseñada arquitectónicamente en cuya ribera se destacan algunas mansiones de estilo colonial.
Para salir de Vila Real de Santo António tenemos que tomar un ferry y cruzar el río Guadiana hacia la población andaluza de Ayamonte. Desde aquí podemos seguir por la costa hasta la Isla Cristina o tomar la Vía Verde del Litoral que va más al interior por carril bici y bordeando las marismas. Empezamos por esta variante y pasando el Molino mareal (funciona con las mareas) bajamos hacia la costa para seguir bordeando las playas por la ruta 5054. Estuvo bien. Al no ser verano, no hay tanto tráfico.
Más adelante pasamos por La Antilla, un barrio de barcas y pescadores ahora con algunas construcciones para el turismo y buscamos salir nuevamente por asfalto hacia Lepe ya que, por la costa hay muchos tramos arenosos difíciles de ciclar. Intentamos, pero tuvimos varias patinadas y caídas así que regresamos al cemento.
Nos dimos una vuelta por Cartaya y su castillo de los Zúñiga. Una construcción del siglo XV con varias torres y una decorada puerta en estilo mudéjar.
Encaramos a Aljaraque siguiendo un canal. Tuvimos que hacer algo de este camino en reversa ya que, el canal, es ciclable por ambos lados sólo al principio. Luego, sólo por la derecha. Es importante comenzar a bordear este canal por la derecha si no se quiere terminar como nosotros en un predio privado donde hay una especia de clínica terapéutica.
Una vez en Aljaraque buscamos el carril bici que nos lleva sin pierde hasta Huelva. Tiene algunos desvíos, por otros carriles bici, por eso es importante prestar atención para no desviarnos por la carretera del Espigón ya que por ahí, no es. Hay que subir sobre la izquierda, todo por ciclopista que discurre cerca de la ruta principal, y cruzar el río Odiel.
Llegando a Huelva, el carril bici nos traslada junto a las marismas del Odiel hasta el muelle del Tinto. Llegamos de noche, así que nos alojamos en un hotel del centro y salimos a caminar un poco por la ciudad dormida. Al día siguiente la recorreríamos de día.
12va etapa: Huelva a El Rocío
Huelva es una ciudad agradable y amable con las bicis. Hay varios carriles para circular pedaleando.
De día, las calles se llenaron de gente, las innumerables peatonales estaban concurridas. Aprovechamos que ya estaban los comercios abiertos para abastecer alimentos y dimos una vuelta por lo más emblemático de esta ciudad cuyo corazón central es la llamada Plaza de las Monjas.
Pasamos por la casa de Colón, hoy un hotel, y por el enorme monumento en su honor. Cristóbal Colón está muy presente en Huelva donde reunió a la tripulación para zarpar desde el Puerto de Palos, supuestamente ubicado en cercanías de estas costas.
Luego salimos fácilmente de la ciudad por carriles bici escoltados de dunas fósiles y respirando el aroma delicioso de los pinos. Nos vamos hacia el Parque Natural Doñana, dejando atrás las playas vírgenes de la costa andaluza.
El primer carril bici que tomamos sigue el Paseo Fluvial y cruza pasarelas sobreelevadas de madera. Lo cómodo y bonito acaba cuando debemos sortear el puente sobre el río Tinto. Es un puente largo, lleno de tráfico de camiones que circulan rápido. A pesar de la temeridad de esos motores raudos, tuvimos que pasarlo. No encontramos otra variante. Lo logramos exitosamente.
Terminado el puente, seguimos la indicación de la guía, por la derecha, nos metimos en un lugar que evidentemente no era, pero pegamos la vuelta enseguida y tomamos la carretera. Luego vimos que, paralelo a la ruta nacional 442, iba un carril bici. Nos metimos para circular por allí y lo seguimos con placer un buen rato hasta que se puso feo de pozos y tierrilla y decidimos retomar por la ruta.
Seguimos por la carretera hasta Matalascañas, un lugar soñado. Allí bajamos a hacer un picnic en un lugar ideal sobre el mar. El camino nos ofreció justo lo que deseábamos, una especie de kiosko o pérgola con una mesa y bancas de cara al mar con todo su horizonte disponible a nuestras miradas. Mejor no pudo ser.
Acampamos en El Rocío. Allí también hay lagunas, marismas, muchas aves. Anduvimos contemplando el Paseo Marismeño antes de alejarnos al camping. Desde la vera de la laguna enceguece la blancura de la ciudad y se destaca un curioso santuario, blanco también, cuya cúpula es una pirámide de intercalados arcos abiertos.
El pueblo encandila de tanta blancura. Parece de película. Una especie de Comala de Pedro Páramo. Anchas calles desiertas de arena y soledad y construcciones enormes de cofradías misteriosas por todas partes. Es algo diferente a todo lo que venimos viendo. Y está allí. En invierno, al menos, mudo y cerrado por completo. Apenas un par de mercados donde comprar comida y donde había gente que no sé de dónde salió o dónde se metieron después porque de verdad que, las insólitas construcciones de la ciudad sólo parecían habitadas por fantasmas.
13va etapa: El Rocío a Sevilla, ¡misión cumplida!
Hemos llegado al destino de la travesía. ¡Misión cumplida! Exitosamente. Con alegría. Ricos de experiencia y también de nuevos sabores. Con mucho más de lo que partimos en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón. Con lo aprendido y lo compartido. Super alimentados y nutridos de cada palmo del camino y lo que, al ritmo acompasado de la bici, pudimos ir llevándonos de él. De sus arboledas, olores, playas, dunas, acantilados, voces, pájaros y todo eso conjugado con nuestra música, con nuestras canciones, con las eternas charlas con Iñaki y los silencios necesarios en los que cada uno navega.
La ruta desde El Rocío a Sevilla es plana. Una planura llena de nostalgia. Nos alegra, claro, alcanzar el objetivo. Pero no nos alienta suponer un final. Por eso inmediata y espontáneamente, empezamos a soñar con otros caminos. Total no cuesta nada. Nos reconforta saber que la lista que sigue es larga y hay ilusión en nuestras vidas.
Desde el Rocío seguimos la carretera de la fresa. Es cómoda y, como su denominación lo hace sospechar, son kilómetros y kilómetros de cultivos e invernaderos de frutillas.
Terminada esta ruta se siguen las indicaciones al Centro de Visitantes Valverde. Sigue siendo un trazado cómodo y tranquilo para pedalear y disfrutar de la charla, la música, y también delinear y compartir ideas, pensamientos y proyectos.
Pasamos por Puebla del Río y llegamos a Coria del Río donde está el embarcadero desde donde una balsa -«algo que flota» según Iñaki-, nos cruzará el Guadalquivir.
Seguimos pedaleando en dirección Sevilla. La gran ciudad se impone y empieza a haber más tráfico. Desviamos a un lateral y seguimos un poco por allí. Entrando por Bellavista encontramos ya carril bici y por este carril bici vamos sin problemas hasta el Casco Viejo de Sevilla.
Nos encanta. Nos encandila con sus luces. El Guadalquivir y sus puentes. Los frentes enormes barrocos. Mudéjar. Los bulevares. Las fuentes. La alegría de haber llegado. ¡Lo hicimos!
Hemos alquilado un precioso departamento y nos quedaremos un par de días para recorrer un poco más la capital andaluza.
Tenemos mucha suerte. Damos vuelta buscando un tablao flamenco y el tablao y las bailaoras zapatean a nuestro paso.
Hacer Portugal en bicicleta, el Algarve, la Costa Vicentina y más, y más, ¡hasta Sevilla! fue fabuloso. Todo. GRACIAS.
Esta ruta en bicicleta en Errigoiti nos adentra en caminos rurales del interior de Bizkaia que esconden un sinfín de rincones encantadores para descubrir. Todos ellos, al igual que en la mayoría del País Vasco, son de un verde intenso, fruto de tanta lluvia.
Las laderas onduladas y verdes no ofrecen la comodidad de un terreno plano aunque sí la delicia de frescas bajadas y la postal constante de los caseríos con flores, corrales con cabras, rebaños de ovejas. Bosques de pinos, eucaliptus y encinares bordean los caminos y, entre ellos, podemos detenernos a explorar el misterioso mundo de las infinitas setas.
La mayoría de los caminos por los que podemos pedalear en Bizkaia están asfaltados. Esta ruta en bicicleta en Errigoiti que propongo no es la excepción.
En cada poblado, ermita, o punto emblemático, no faltará una fuente de agua. La mejor agua de la península ibérica está aquí.
¿Dónde comenzar esta ruta en bicicleta en Errigoiti?
Si bien en la región hay muchas posibilidades para una jornada ciclista placentera, este recorrido lo vamos a comenzar en la iglesia del barrio Elizalde a 5.4 kilómetros de Gernika.
Errigoiti significa «tierra de arriba». Esto significa que, para llegar hasta aquí, hay que subir indefectiblemente. Tiene su encanto si lo hacemos en bici o a pie por el Camino de Santiago. Sin embargo también hay un minibús de Bizkaibus, el 3534, que nos puede salvar esta subida varias veces por día, excepto en fines de semana y festivos. Si no hay muchos pasajeros, que no suele haber, el minibús puede cargar hasta dos bicis.
Comenzaremos la ruta en bici en Errigoiti deade allí, Elizalde Auzoa -barrio Elizalde- donde se encuentra una iglesia del medioevo con un reloj que hasta el momento funciona bien. Como dato curioso, es muy famoso el «Santo» que hay en este templo. Se lo considera milagroso. Se trata de un peregrino de gran tamaño y con muchos dedos en los pies, que fue encontrado momificado y se lo preserva en una cripta de cristal. Se puede visitar los domingos a mediodía al momento de la misa.
Allí, en Elizalde, hay además un merendero, amplio, con parrillas y mesas de pic-nic y paneles informativos acerca de otros caminos que se pueden hacer en bici o a pie. También se encuentra el Errigoiti hotel.
Tomamos la calle en dirección Katalina Auzoa y pasaremos sucesivamente por otros barrios: Orkondoas, Mendi Auzoa, tomamos una gran bajada con curvas entre un bosque tupido, Etxano Auzoa y, al llegar a la carretera principal doblamos a la derecha hasta Olabarri donde encontraremos un parque infantil con una fuente de agua y enfrente un bar.
Es un buen punto para reponer agua y descansar un momento ya que luego, de regreso, deberemos enfrentarnos al repecho. Si bien el desnivel que acusa todo el recorrido no supera los 200 metros negativos y positivos, los descensos y ascensos no están repartidos de forma proporcional, sobre todo en la bajada. La subida es más paulatina y han colocado paneles donde se puede leer la distancia y la pendiente que llevamos. En este tramo va de 2.9 a un máximo de 5.7 lo que la hace en una ruta perfectamente asequible y para pedalear a gusto e piaccere.
Tomamos la carretera principal durante unos cuantos metros y al acercarnos a la Ermita de San José Obrero desviamos a la derecha y regresamos con destino Ayuntamiento de Errigoiti siempre siguiendo el curso del arroyo Madalen que discurre a nuestra derecha.
La travesía va tocando su fin. Avanzamos un poco más este último día de nuestro periplo en bici desde Bilbao y hasta la Alta Via Liguria. Superando los Pirineos del lado frncés y llegando a los Apeninos en Italia.
De regreso pararemos aún a pedalear la Côte d’Azur, Niza, Altibes, Cannes.
Este último día de ir más allá, más hacia el oriente, desde Cesino, el caserío donde acampamos en los escarpados prados de Claudio y Sonia, salimos por la Alta Via Liguria hacia el afamado Paso della Bochetta.
El camino es arduo para pedalear por lo que hemos subido caminando buena parte del camino.
Ibamos en las nubes. El día era brumoso y no pudimos apreciar las vistas que en días despejados serán fantásticas. Sí pudimos hinchar nuestros pulmones y purificar nuestra sangre respirando con voracidad un oxígeno único.
Arriba hay espacio para acampar, hay fuente de agua y merendero. También hay algunos refugios de piedra, abiertos, donde se puede descansar o pernoctar. Uno de estos refugio se encuentra en Pierta Lavezara, se ve muy confortable. Junto al merendero hay también una casita de piedra con un hogar que se nota ha estado encendido.
Nosotros escogimos llegar a nuestra meta. Regocijarnos del camino y la altura de la Bocchetta con toda su bruma y bajar al albergue familiar en Cesino.
Para acceder a la Via Liguria desde Cesino se toma la Via Paese la iglesia de Notre Dame de la Vigne. Desde allí sale un sendero angosto. La marca para esta ruta son tres círculos rojos.
Durante el trayecto apreciamos que hay algunas flechas amarillas que nos señalan la Via Postumia que habíamos creído perdida. Hay pocas marcas, pero allí. Al final, todos los caminos nos condujeron a nuestro destino sin tanto pensar. Como en otras oportunidades. Llegamos perdidas adonde teníamos que llegar.
La Alta Via Liguria tiene más bifurcaciones y más trazado apto para seguir a pie. Parece ser una bonita e interesante ruta de trekking. Otra que se apunta para una próxima vez.
Una travesía más con abundantes cosechas. De principio a fin nos llenamos de experiencia, aprendizaje. Descubrimos nuevas sensaciones que colmaron todos nuestros sentidos y nuestra alma además de los sabores locales que tan generosamente nos han acompañado todo este viaje. Hasta este último día de andar en el que, a cada paso, saboreamos los dulces frutos rojos del camino, moras, frambuesas, ciruelas y a punto los higos de todas las higueras.
Seguimos desde Spotorno rodeando la ruta costera para llegar a Génova. El encanto del mar se diluye entre un tráfico muy concurrido y los puertos comerciales e industriales. Las ciudades, del mismo modo, no son pintorescas. Son barrios habitacionales de las periferias de los lugares turísticos y de una ciudad tan grande como Génova.
Pasamos Savona y recorrimos su casco histórico. Luego retomamos la carretera transitada y, llegando a Génova, nos desviamos hacia el interior.
Tuvimos la idea de meternos a hacer otra ruta debido a que la Eurovelo brilla por su ausencia hacia Torino. Encontramos una Vía del Camino de Santiago que se llama Via Postumia. Sin embargo al ser poco conocida y poco transitada, hay pocas señales de ella.
Al llegar a Pontedecimo, un simpático poblad0 de la Liguria por donde pasa la Via Postuma, el albergue de peregrinos estaba convertido en pensión de trabajadores.
Gracias a la gentil ayuda de algunos lugareños, Isabelletta, Ciro y algunos parroquianos más, nos dirigimos hacia una casa en el campo.
Llegamos así a lo de una familia muy simpática y amable: Claudio, Sonia, Michelle y Giulia. Viven subiendo de Pontedecimo, en un paraje rural llamado Ceriso. Bastante cuesta arriba. Así que tras un día complicado y largo de pedaleada nos tocó subir una gran cuesta.
Valió la pena como siempre lo vale el subir. Las vistas desde donde acampamos fueron preciosas y compartir un par de jornadas con la familia italiana, también.
Practicamos nuestro rudimentario italiano y anduvimos de cosecha de verduras. Zuchinnis al por mayor comimos. Estuvo muy bien parar allí. Nos quedaba a mano para transitar la Alta Vía Liguria, un camino montañero de senderismo, trekking, bicicleta, duro pero nada que nuestras piernas ya entrenadas pudieran arremeter. Así que arremetimos.
Desde Impera hemos tomado la ruta SS1. La carretera sigue la sinuosa línea de la costa. Tiene desniveles ya que va sorteando bahías y las elevaciones que separan una de otra.
Las playas están llenas de gente. Apiñados. Las vistas desde la ruta son muy bonitas. Vamos entre el azul del mar y luego las ciudades costeras enclavadas en las laderas verdes con muchos árboles. Entramos en algunas ciudades a visitar.
Hay ciudades modernas y coquetas y otras antiquísimas como Albenga. Una ciudadela medieval, llena de edificios de piedra, callejones, pasadizos, arcos y callejuelas empedradas. Allí volvimos a encontrarnos con la pareja vasca de Tolosaldea, Marisol y Deivid. Compartimos una breve charla con ellos y continuamos nuestro periplo hasta Spotorno.
En Spotorno, tras unos 70 kilómetros pedaleados por una carretera con mucho movimiento, decimos descansar. Encontramos un camping cerca del centro de la ciudad.
El camping cuesta 13 euros y no es de los más bonitos que hemos estado pero está bien. Cuenta con todos los servicios y las duchas calientes funcionan con un token.
Entramos a Italia. Un lío bárbaro la circulación. Típico.
Desde Menton, Francia a Ventimiglia seguimos la ruta de la costa, en medio de un tránsito vehicular intenso y concurrido. Las vistas de las playas son espectaculares. Muy veraniegas y vacacionales. Repletas de sombrillas de colores y gente sobre la arena o bañándose.
La ruta discurre de bahía en bahía subiendo y bajando las laderas de las penínsulas que separan flanquean dichas bahías. De un lado el mar y, del otro, los barrios con sus casitas encaramándose en las laderas.
Llegamos a San Remo y el quilombo de autos es apabullante. Las motos que se cruzan desde cualquier parte, suben a las aceras. Embotellamientos. Coches tratando de zafar. Un desastre aunque bastante gracioso.
Al mismo tiempo, el mar está azul turquesa. Mucha gente camina con sus bolsos playeros y su parsimonia turística.
En San Remo tomamos el bidegorri. Una ciclovía que nos ayudará a llegar de manera más holgada y tranquila hasta Impera. Esta pista ciclable recorre 24 kilómetros entre el mar y las ciudades costeras. Se ingresa a la pista poco antes de Ospedilatta. Vale la pena escoger alguna de las playas durante el recorrido y hacer una pausa de mar. Relajarse en la arena si hay hueco y darse un chapuzón.
La ciclovía acaba en un pueblo llamado San Lorenzo. Está trazada sobre las antiguas vías del ferrocarril como muchas otras ciclovías de Europa. Pasamos por las antiguas estaciones renovadas ahora como estaciones de paso y descanso de los ciclistas. También se atraviesan túneles larguísimos a través de las montañas de la costa italiana. Es un recorrido ameno y agradable.
En Impera encontramos el camping Los Eucaliptus. Allí conocimos a una pareja de vascos, Marisol y Deivid, a quienes después, durante el camino, volveremos a cruzar casualmente. Son de Dima Arratia.
El camping está bien. Fuimos al super y a distendernos en las playas. Lindo lugar.
Tomamos el camino a Draguignan por carretera de coches. Pasamos por Flayosc donde quisimos consultar por dónde tomar la Eurovelo o alguna otra pista ciclable, pero la empleada de turismo de Flayosc no sabía nada. Continuamos pedaleando con un tráfico bastante concurrido hasta Draguignan donde, en este caso, la chica de Turismo sí era muy solícita e informada y nos indicó cómo tomar la Vía de Vignes.
Esta Via de Vignes, ciclable, puede tomarse desde el centro de Draguignan donde es fácil perderse… Tomamos una arteria hacia la izquierda y cruzamos el centro de la ciudad buscando las señales con ese nombre «Via de Vignes». Cerca de la Oficina de Turismo puede encontrarse una de estas señales. La Vía nos llevará sin problemas hasta cerca de Les Arcs. Allí, al final de la Via de Vignes, hacia la derecha, se toma la carretera a Les Arcs.
Recorrimos un poco las ciudades de Flayosc y Les Arcs que tiene mucho encanto.
En Les Arcs tomamos el tren hacia Menton, a un paso de Ventimiglia, Italia. Se pueden subir las bicicletas en el tren y ubicarlas en el pasillo que no molesten. El tren pasa por Cannes, Niza, Mónaco y otros puntos que pedalearemos de regreso.
En Menton acampamos en el Camping Municipal en Saint Michel. ¡A preparase! La subida hasta el camping es pronunciada pero las vistas valen la pena. El camping está bien. Son simpáticos, amables, y el precio es de 15 euros. Allí conocimos a Iñaki de Pamplona que anda caminando un GR -Gran Recorrido- el GR5 que nos ha dicho que está bien señalizado y arranca desde el Lago Leman en Suiza. Se trata de la Grande Traversée des Alpes y queda agendada para próximos eventos.
El centro de Menton es movidito. Hay una Oficina de Turismo concurrida y donde son muy amables y nos explicarán cómo llegar al Camping.
Italia ya se respira. Estamos a apenas 12 kilómetros de Ventimiglia.
La ruta de este día es bien rutera. Salimos por la carretera 561 y después tomamos la 560. El pedalear es placentero. El trazado de la ruta presenta deliciosos desniveles, largas subidas y consecuentes bajadas.
Se pasa por una cascada que no es muy llamativa pero que amerita un breve parate. Disfrutar del rumor del agua y respirar el aroma del lugar. El agua que cae, se escurre por el terreno desparejo formando pozones de agua azul.
Esta es la región de Var, al sur de las Gargantas de Verdon y se destaca, además de por su naturaleza, por su tradicional y delicada porcelana artesanal.
Desde la cascada seguimos hacia Salernes donde no hay camping por lo tanto continuamos unos 5 o 6 kilómetros más hasta el Parque Verdón donde acampamos. El camping nos costó 10 euros. Los baños son lindos y limpios. Es un predio enorme en medio del bosque. Se respira pino.
Desde Forcalquier salimos a Manosque. Manosque es una ciudad poco agradable, con mucho tráfico, ruidosa, mucho smog. En la carretera también, muchos coches, mucho tránsito, y mucho smog. Difícil respirar al ritmo del pedaleo.
Se puede tomar un tren para abreviar un tramo más poco agradable hasta Meyregules y desde allí seguir a Jouques y finalmente a Rians.
Nosotras pedaleamos y el camino, además del smog, nos regaló algunas lindas sorpresas. Pasamos por una bodega romana del siglo II y por un castillo de la Ravellette. Allí, cerca del castillo, nos perdimos. Los caminos hacen una T y nosotras escogimos el de la derecha. Mala elección. Siempre es mejor por la izquierda.
Sin embargo el error nos llevó a descubrir otros parajes repletos de viñedos en colinas onduladas, luego bosques de pinos, y entre la espesura oasis de pradera recortada donde se yerguen castillos. Muy mágico.
En Rians no hay campings por lo que acudimos a dormir a un albergue pipícucú. Su dueño, Marc Antoine, nos hizo un precio especial y fue muy amable y cordial.
El lugar es un departamento con estilo y una terraza con vistas alucinantes. No pudimos despegar los ojos ni de día ni a la caída de la tarde, ni a la puesta de sol, ni a la noche. No nos perdimos nada.
El pueblo tiene su encanto. El almacén es caro. Todo muy exclusivo, pero los habitantes son simpáticos.
