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Diario Himalaya, Viajes

De Chame a Pisang

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Estamos a 3350 metros, subiendo! Hoy nevó en el camino y hace mucho frío! Estamos rodeados de sietemiles y ochomiles, el Annapurna II se ve impresionante desde la parte alta de Pisang donde nos alojamos. Buen camino! Hoy fue un gran camino. Genial. 
Escribiré más al respecto, muy pronto!
Aquí va:
Llegamos a la
nieve y la nieve llegó a nosotros. Nevó durante el camino, justo cuando
debíamos sortear uno de esos temibles puentes colgantes, nos percatamos de que
lo que caía del cielo no era agua, ni siquiera agua nieve, era nieve! Hace
frío. Caminando no se nota, pero luego, sí. Son menos de las 8 de la noche y ya
estamos metidos en las bolsas semivestidos, que no es lo mismo que andar
semidesnudos. El camino de hoy fue variado y bonito. Si bien hay mucho tramo
por la carretera en construcción, hoy tomamos varios senderos en pleno bosque
de pinos. Las vistas de las montañas alrededor son cada vez más imponentes.
Llegamos a Pisang en cinco horas. En Pisang de abajo, Lower Pisang, comimos, y
después nos vinimos a dormir a Pisang de arriba, Upper Pisang, subiendo una
escalera de miles de escalones. Estamos a 3550 metros. El Annapurna II está
frente a nuestra ventana, es una masa, una mole de picos cubiertos de nieve
espesa. Al otro lado está el pico Pisang. Todo alrededor, Himalayas.
Las subidas se acentúan,
y los pies, a pesar de estar en estado, pesan, así que nos tomamos el tiempo de
caminar tranquilos. Observando la naturaleza. Sigue el río Margyandi debajo,
cada vez más abajo, cada vez más altos los puentes, y las cumbres, cada vez más
cerca, por ahora, de nuestros ojos.
El hotel nos cuesta 1 dólar con 17, 100 rupias, el dhal baat 400, 4 dólares
con 70, y hay internet que es carísimo, 15 rupias el minuto, así que arreglamos
con el pibe y nos cobró 1000 rupias por tres horas, no es una ganga porque son
12 dólares, pero si consideramos el precio del hotel, compensa.
Diario Himalaya, Viajes

De Tal a Chame

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Adelantamos un
día del pronóstico planeado. Fue una jornada larga pero tan hermosa y
placentera. No importa tener que subir cuando uno pasa debajo de una cascada
impresionante o sin previo aviso se le aparece el macizo Manaslu de frente con
un manto de nieve que le cae hasta las súbditas colinas de los cerros más
bajos. Tuvimos que cruzar tres de esos puentes temerarios, por la cuerda floja,
más de trescientos metros a no sé cuántos metros de altura, cien metros de
altura más o menos. Vértigo. Pasamos por bosques de coníferas donde viven
pandas rojos, íbamos en silencio, pero no vimos ninguno, quizás porque están
haciendo una carretera que reúne todos estos pequeños pueblos y el ruido de las
máquinas ha espantado a los pandas. Quizás se han mudado hacia más adentro del
bosque. Pasamos por innumerables pueblos Khotro, Dharapani, Danakyu, Timang
desde donde las vistas del Manaslu son galopantes, Thanchowk, típica villa de
montaña. Todos pueblos de entre cinco y veinte casas, y en todos, albergues y
comidas para el peregrino y gente muy simpática, Namasté, hasta los nenes más
pequeños juntan sus manos para saludarnos. Es una sensación que nos alegra por
dentro. En Bagarchhap, el pueblo al que preveíamos llegar hoy, comimos un curry
y tomamos mates. Martín pidió una cerveza local que resultó ser como un
destilado fermentado de algún cereal, bastante fuertecito, pero que no le
impidió seguir trepando a tranco firme y decidido. La guía de trekking anunciaba
que serían de seis a siete horas hasta Bagarchhap, y luego de cinco a seis
hasta Chame. Nosotros tardamos en total ocho horas desde Tal, paramos a comer
curry, a tomar un refresco en Timang, a sacar fotos toda vez que se nos antojó,
y acá estamos, en un albergue de Chame. Nos acabamos de mudar de otro porque
querían cobrar por todo, decía que tenía internet pero no wifi, en realidad sí
tenía wifi pero  cobran bastante caro, 10
rupias el minuto. Es insólito que haya internet en este lugar en medio de las
montañas donde casi no hay electricidad. Nos mudamos de ese hotel, a otro igual
de sencillo, pero que nos pareció mejor onda. El clima cambió. El calor
subtropical se hizo bastante fresco. Ya estamos a 2700 metros de altura y
comienza nuestro de proceso de aclimatación a la merma de oxígeno en la
atmósfera. Caminar en las montañas, a pesar del cansancio normal que conlleva,
es conmovedor y emocionante. Martín dice que tiene los ojos cansados de tanto
ver, pero hoy, en el camino, me enseñó que el cielo es inmenso pero nosotros
somos más grandes porque somos capaces de verlo. Agradecer estar en este lugar,
no es suficiente. La riqueza adquirida cada día desde la naturaleza, desde la
sorpresa de las cumbres que irrumpen en el infinito como si se vinieran
asomando desde el más allá, y la gente y sus costumbres, no vale en rupias, es
impagable.

Pero hablando de
rupias, este albergue cuesta 200 rupias nepalesas,  2 dólares con 35 centavos.
  
Diario Himalaya, Viajes

De Syange a Tal

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Al fin nuestro
exitoso primer día de caminata. No vale aclarar que es trepping, del verbo
trepar, esto será así todos los días, ya que todos los días iremos más y más
arriba hasta prácticamente tocar el cielo con las manos, hasta estar en las
nubes o sobre las nubes, de hecho, dentro del cielo. Nuestro camino previsto de
hoy terminaba en Chyamche. Según lo investigado debíamos tardar hasta ahí de cinco
a seis horas, pero para nuestra sorpresa, en tres horas y media estábamos en Chyamche.
Aprovechamos a comer unos momos y decidimos seguir  y adelantar un poco el camino, era un
mediodía temprano, y como por ahora hay muchos albergues, en pequeños
pequeñísimos pueblos, sabíamos que en una o dos horas más o tres horas más de
caminata, íbamos a encontrar seguro otro lugar donde descansar. Acá estamos en
un Tal pueblito que se llama precisamente así: Tal. El albergue es muy bonito,
pintoresco, de paredes verdes con puertas lilas y marcos azules en las ventanas.
Todos, en todo el pueblo, y en todos los pueblos, son muy coloridos, muy
alegres. Tienen parque donde nos sentamos rodeados de enormes Himalayas por
cuya piel, como venas, surcan vertientes de agua. Algunas de ellas,
impresionantes. Desde Syange hasta aquí, nos han sorprendido cascadas enormes,
cataratas. Todo el trayecto bordea el río Marsyangdi, a veces cerca, pero en su
mayoría, mucho más arriba de las márgenes, al principio por un lado y, luego de
Chyamche, sobre la otra orilla tras cruzar un puente temerario. Estos puentes
colgantes son mi primer síntoma, en toda mi vida, de vértigo. Están tan altos
sobre los rápidos tumultuosos del río, y son tan anchos.  Son más de cien metros sobre la cuerda floja,
balanceándose colgados del aire. El sendero fue sobre piedras en su mayoría,
excepto en un tramo en que cruzamos un campo de marijuana silvestre y luego
otro sector de bambúes y rododendros.

En Tal, paramos
en Peaceland house, dormir aquí cuesta 100 rupias nepalesas, 1 dólar con 17
centavos. El dhal baat cuesta 400 rupias, 4 dólares  con 70 y nos sirvieron dos veces el plato
completo.
Diario Himalaya, Viajes

De Kathmandu a Syange

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Arduo, y no fue de a pie, quizás por eso. Apenas es llegar al inicio de la
senda en vehículos. El trayecto, primero en combi y después en jeep, primero
rodeando curvas en una ruta angosta pero pavimentada; el segundo, rodeando
curvas también, pero a través de un camino de tierra deslavada, al borde del
precipicio, vadeando ríos, salteando piedras y pozos de altos decibeles. En
ambos transportes, abarrotados a más no poder. Imposible mover un músculo o
estirar una pierna. Doce personas en un jeep más el chofer, y en la combi, infinitos.
No terminaban de salir nunca. Algunos iban en el techo. Se levantó mucho viento
y consiguiente, mucho polvo. La combi nos llevó a Besi Sahar tras seis horas de
viaje; el jeep, a Syange, después de tres horas más de traqueteo. Paramos en un
albergue donde comemos el típico Dhal Baat. Afuera está lloviendo.

Diario Himalaya, Nepal, Viajes

Kathmandu kaótico kilombo

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Kathamandu,
kaótico kilombo. El encuentro con la capital nepalesa ha sido chocante. Un
tanto inesperado. Demasiada gente en calles estrechas donde se arremolina un
polvo fino que se nos mete en la nariz, se nos pega en los ojos, se nos
incrusta en la piel. En esas calles estrechas se disputan el paso miles de
motocicletas de todos los tamaños, autos desvencijados, jeeps, y los
tradicionales rickshaws con sus tres ruedas y sus carros decorados con antiguas
telas brillantes opacadas por el polvo. La gente parece no inmutarse del barullo
cotidiano. Nadie se queja de los bocinazos o de estar esquivando paragaolpes y
guardabarros. No hay un lugar definido por el que uno deba circular, no hay
veredas en casi ninguna parte, así que todo el mundo, todo este lío de personas
y vehículos se mezcla por la misma senda. Las mujeres envueltas en sus telas,
se protegen la boca del polvo, muchos usan barbijos. Este kilombo discurre
sobre los antiguos esplendores de un escenario sorprendente, debajo del  kaos, alrededor del kaos y entre el kaos, se
alzan altares que pasarían desapercibidos si uno no pudiera mirar más allá del
tinte opaco de la tierra. Están entre la gente y la gente sobre ellos o
alrededor de ellos. Hay miles de altares por toda la ciudad, stupas, y pagodas,
budistas e hinduistas. La gente pasa y hace rodar los rodillos de oración,
tocan la campana, otro sonido típico de los rincones concurridos de Kathmandu,
se pinta la frente, o le da de comer a los ídolos cuyas bocas tienen siempre
algo pegado, y cuyos cuerpos están siempre teñidos de rojo, y rodeados de
caléndulas.  Es fácil perderse en esta maroma de espiritualidad trashumante, de ruido ensordecedor, de puestos de artesanías, y de todo tipo de negocios. No es fácil acostumbrarse, es agotador, y uno requiere la paz del silencio. Alienta saber que pronto estaremos en las montañas.

Ayer vimos a una diosa viviente, la Kumari que significa “pequeña”.
Sale de su pagoda budista seis veces al año, y ayer justo le tocó uno de sus
paseos en palanquín dorado. La esperamos desde las gradas de otra pagoda donde
se amontonaban los colores de la gente. La ciudad huele al almizcle, a sándalo,
a hierbas aromáticas. A curry. Hay fuego encendido alrededor de las stupas y
las gompas, la gente pasa, se persigna en la frente y cerca de la boca que musita
alguna palabra extraña. La comida es picante pero de un picor nuevo, diferente.
Una mezcla de especias que cuajan con agradable placer en el paladar. El té con
jengibre. No hay duda que entre esta batahola contemporánea se esconden muchos
misterios y una magia que aflora y que tenemos que tomarnos la calma de
contemplar. Sin duda nos alimenta el alma de algo nuevo que irá aclarando con
el tiempo y los pasos que demos a partir de hoy hacia más allá de las nubes.

Diario Himalaya, Relatos, Viajes

Bendito el día en que sentí el llamado de la montaña

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and now i need rest. and that’s why i’m walking (Hune Margulies)



Nepal

9/04 Llegada a
Kathmandu
10/04
Kathmandu
11/04 Autobús a
Besisahar 7 horas-Jeep a Syange más de 1 hora
Primer camino. La vuelta de los Annapurnas y el Santuario del Annapurna
12/04
Syange-Chamje 5 a 6 horas (1100-1450 metros)
13/04
Chamje-Bagarchhap 6 a 7 horas (1459-2150 metros)
14/04
Bagarchhap-Chame 5 a 6 horas (2150-2700 metros)
15/04
Chame-Pisang 5 a 6 horas (2700-3200 metros)
16/04
Pisang-Ngawal  4 a 5 horas (3200-3650
metros)
17/04
Ngawal-Bragha 2 a 3 horas. Visitando la cueva de Milarepa 7 a 8 horas
(3650-3500-4300 metros)
18/04 Bragha-Yak Kharta 4 a 5 horas (3500-4050 metros)
19/04 Yak
Kharta-Thorung Phedi/High Camp 4 a 5 horas (4050-4550-4850 metros)
20/04
Thorung Phedi/High Camp-Muktinath 8 a 9 horas (4050-4850-5420-3750 metros)
21/04 Muktinah-Jomsom, jeep 1 a 2 horas. Jomsom-Tatopani ,
autobús 4 a 5 horas (3750-2750-1200 metros)
22/04 Tatopani-Ghorepani 7 a 8 horas (1200-2850 metros)
23/04 Ghorepani-Tadapani  5 a 6 horas (2850-2650 metros)
24/04 Tadapani-Sinwa 6 a 7 horas (2650-2350 metros)
25/04 Sinwa-Deorali 7 a 8 horas (2350-3150 metros)
26/04 Deorali-Cambo base Annapurna 7 a 8 horas (3150-4150
metros)
27/04 Deorali-Chhomrong 7 a 8 horas (2200-1750 metros)
28/04 Chhomrong-Tolka 5 a 6 horas (2200-1750 metros)
29/04 Tolka-Phedi 4 a 5 horas. Traslado a Pokhara (1750-1100
metros)
30/04 Pokhara
01/05 Kathmandu
Segundo camino, Parque Nacional Sagarmatha, hacia la base del Everest y el Valle de Gokyo
02/05 Vuelo a Lukla. Caminata a Phakding (Lonely Planet) o
Monjo (Trekking en Nepal) (1350-2850 metros)
03/05 Phakding/Monjo-Namche Bazar (2850-3450 metros)
04/05 Aclimatación caminata Khunde, Khunjung-Namche Bazar 4
a 5 horas o caminata a Phortse 5 a 6 horas (3450-3850 metros)
05/05 Namche Bazar-Tengboche 5 a 6 horas o Phortse-Dingboche
7 a 8 horas (3850-4400 metros)
06/05 Dingboche-Dzonglha 7 horas (4400-5420-4850 metros)
07/05 Dzonglha-Gokyo 8 a 9 horas (4850-4800 metros)
“Tras cruzar un torrente habitualmente congelado por la mañana (atención al hielo), el sendero de alta montaña remonta en zigzag un terraplén con fuerte pendiente para alcanzar la base de una gran pared, iniciando un ascenso en diagonal sobre bloques y placas de granito. En esta sección es necesario utilizar las manos, pero las trepadas son fáciles y entretenidas. En lo que sí hay que prestar atención es a posibles desprendimientos, ya sean naturales o provocados por el paso de porteadores y excursionistas. La verticalidad del ascenso permite ganar altura rápidamente hasta una repisa plana (5270 metros), excelente punto para disfrutar de las vistas, pero sobre todo para descubrir el espectacular glaciar de Cho La que se extiende desde aquí hasta el collado. Siempre situados en el flanco izquierdo, la siguiente sección exige aún más precaución, pues debemos progresar directamente sobre puentes de hielo o sobre el sendero rocoso cubierto parcialmente por hielo. El uso de los bastones de trekking, pues, es del todo obligado si queremos cubrir la marcha con la mayor seguridad posible.
A mano derecha, las grandes grietas del glaciar son bastante impresionantes, pero nuestra ruta está bien definida y es suficientemente segura con el debido cuidado. Sólo al alcanzar el plateau o meseta de nieve de la sección final, los resbalones son casi inevitables, aunque sin riesgo de sufrir una caída fatal. Sobre una maravillosa superficie de hielo y nieve, vale la pena disfrutar al máximo de la travesía inolvidable que conduce hasta el collado de Cho La (5420 metros), aunque como en todos los lugares alpinos, siempre hay un último punto expuesto. Este punto queda a pocos metros del collado, debajo de una pared muy rota y que se ha cobrado algún accidente mortal. Simplemente se trata de pasarlo rápido o esquivarlo trepando directamente sobre las rocas que coronan el paso. Al otro lado, el marco de montañas del valle de Gokyo completa una instantánea de grandes emociones para sentirse muy satisfechos.” 

08/05 Gokyo-Lungdem 6 a 7 horas

09/05 Lungdem-Namche
7 a 8 horas
10/05 Namche Bazar-Lukla 7 a 8 horas
11/05 Lukla-Kathmandu
12/05 Valle de Kathmandu
13/05 Valle de Kathmandu
14/05 Vuelo
Kathmandu-Bangkok
Argentina, Huella Andina, Patagonia, Viajes

Entrega de Diploma y Regalos-Huella Andina

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Gracias a la gente de Huella Andina, Parques Nacionales, Asociación Argentina de Guías de Montaña y al Ministerio de Turismo de la Nación, donde hoy me hicieron esta entrega. Mañana me acercarán una mochila técnica y un pantalón de trekking. Gracias a la gestión de Antonio Toncek del diario Rio Negro, a Marcelo Cora. 
Muchas gracias!!!!!
Gracias por este emprendimiento de gran envergadura y con aspiraciones a más.

Gracias a Ale y Emanuel del camping Pichi Cullín en Puerto Canoa, a Quique de Termas de Epulafquen y a su familia, a Horacio Pelozo de Huella Andina, a todos los guardaparques desde el Lanín al Baguilt, a Evaristo del camping Cataratas cerca de Traful, al camping de UBA de Villa la Angostura especialmente a Maggie y a Myriam, al camping Goye de Colonia Suiza, a Aisa del Jacob, a Juan Pablo de la Querencia en el Mascardi, a los Montero del Steffen, especiales a Kike del Caleuche en el río Manso, y a don Troncoso, a la familia del camping en Wharton, a Roberto de Río Azul, al camping Las Rosas de Lago Puelo. 

Gracias especiales a Diana Ellis y a su familia. 
Gracias a mis amigos, a mi familia, especialmente a mis hijos por alentarme siempre a seguir dando un paso más y acompañarme cada uno a su manera. 

Huella Andina, Viajes

Etapa 26-De Ruca Nehuen a lago Baguilt

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El sendero final de la Huella Andina. Un día de bruma, llovizna, y algo de viento que se acentuó en las alturas, nos acompañó. Digo «nos» acompañó, porque en esta última etapa me acompañó un alma sureña, Diana, una amiga a quien conocí en Trevelin hace muchos años pero con quien la amistad nos ha ido cruzando los caminos, y esta vez la Huella, a pesar del tiempo sin vernos personalmente.
Salimos temprano porque el plan fue caminar la Huella al Baguilt de ida y de vuelta. Son 16.5 km, por lo tanto ida y vuelta, 33 km. Según la señalética se tardarán 6 horas y media de ida. Nosotras tardamos ese tiempo de ida y de vuelta, en total. Claro que como no acampamos en Baguilt, nuestra carga en la espalda se redujo a lo necesario, una botella para el agua, algo para comer en el picnic, y la cámara de fotos. Hicimos un pequeño picnic junto al Baguilt, no muy largo porque el viento nos atosigaba y se ponía fresco. Los nubarrones jugaban carreras en el cielo, y las aguas estaban turbias, pero solemnes. Es un lago diferente y que vale la pena porque está salpicado de piedras agudas y rodeado de bosques. La senda es fácil, en su mayoría un camino ancho, de piedra a veces, de tierra en otros tramos. Pegamos varias patinadas y yo por suepuesto la esperada caída, para mí no existe travesía sin caída, sobre todo, y siempre, en bajada. Se cruzan varios arroyitos, y durante el camino es posible cargar agua. Las vistas del Río Grande, de los valles al inicio del camino, los cerros que al principio ocultan al Baguilt y después, cuando uno lo rodea develan tras una bajada todo el lago de frente, vistas magníficas. Apenas unas luces de sol reflejan los verdes que deben ser un espejo en días más calmos.
La senda está bien marcada, es clara, hay algunas bifurcaciones y dos posibles entradas al lago. Las bifurcaciones se reúnen en el mismo lugar. Durante el camino se cruzan dos tranqueras, un puesto, alguna que otra casita, y un interesante colectivo abandonado con un entarimado de madera adentro donde se puede obtener refugio si la inclemencia arrecia.

El fresco, la niebla, la llovizna, fueron buenos compañeros en el camino.
Aquí termina este estupendo proyecto de 540 a 560 o más de 600 km de Huella Andina Patagónico. Un proyecto maravillosos, de gran envergadura, y al que habrá que apuntalar a fuerzas de nuestros pasos, haciendo camino al andar, para que la Huella resista al tiempo y sean muchos más los que puedan disfrutarla.

Huella Andina, Viajes

Etapa 25-De Villa Futalaufquen a Lago Krugger, cancelado…

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-Te estaba esperando me dijo el guardaparques de mirada sabia. Se cancelaron las sendas de altura por la emergencia meteorológica.
Yo me había levantado hecha un alud de buenas ondas. No llovía. Aparecían algunos nubarrones, pero como predijo el camarada Salvador, les imploraba con la mirada y los nubarrones se abrían, se dispersaban e iban dando paso al sol delgado del alba. Apenas cayeron unas gotas cuando tenía todo sobre la mesa del camping y me disponía a organizar lo que sí llevaba y lo que guardaba en una bolsa en el depósito del camping. La cámara estaba completamente descargada. Me percaté apenas me desperté, a las 6, así que la enchufé y antes de las 8 ya había tomado mates, ya tenía la mochila completamente lista con lo indispensable para dos o tres días y cualquier emergencia en, o en camino al lago Krugger, y la cámara cargada.
Dejé lo que no iba a necesitar en un depósito en el camping y arranqué, con ánimo, con energía, con mucha alegría, si hasta me parecía un día completamente despejado.
-Te estaba esperando me dijo el guardaparques de mirada sabia. Se cancelaron las sendas de altura por la emergencia meteorológica.
Se me vino abajo el ánima. Y se me asomaron las primeras lágrimas del día.
El hombre me pedía disculpas. Pero si no es culpa de nadie, le decía yo. Es que yo tengo que dar la cara, me decía él, sí, le decía yo, pero qué cara, la cara de Dios.
-El tiempo te acompañó bastante, me consolaba el hombre.
Sí, es verdad. Falta el broche de oro, le dije yo.
-Parece que tendrás que volver, me dijo él. La senda te estará esperando.

Huella Andina, Viajes

Etapa 24-De Villa Futalaufaquen a Portada Centro

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Es un paseo de relax. Como para salir a caminar con una amiga, hacer un poco de ejercicio sin mucho sacrificio y charlar un rato de cualquier cosa. El sendero está bien señalizado y es muy sencillo, sin desniveles. Pasa por casas de la Villa, chacras, y cruza el arroyo Cascada que está bastante bajo y se puede obviar vadearlo saltando entre las piedras sin meter la pata. A pesar de aceptar a la lluvia como una bendición para la tierra, me siento decepcionada por no poder hacer hoy el primer día hacia lago Krugger, un sueño que hace años vengo arrastrando. El guardaparques más mayor me dijo con cierta sabiduría en la mirada, al evidenciar mi tristeza, «el sendero te estará esperando». Dicen que para mañana va a seguir lloviendo, pero que lo más bravo es que habrá vientos de más de 70 km por hora. Ahora no llueve, está nublado. Lo nublado es cómodo para caminar porque no fastidia ni el calor ni los tábanos. Yo decido que si mañana amanece como hoy, hasta ese punto de llovizna, agarro viaje, si me registran…
El sendero de hoy, hasta la Portada Centro, son 11 km y se hace en 3 horas tranquilamente, aunque se anuncian 5. En 3 horas, sin peso en la espalda, se puede hacer cómodamente; y después volver. Para volver se puede hacer dedo por la ruta.
Hoy, nubes.
Paro en el camping Los Maitenes, cuesta 45 pesos, es muy completo, hasta tiene wifi. Los espacios cuentan con su fogón, mesa, y palo de luz y están los suficientemente aislados uno de otro como para tener tranquilidad e intimidad.  Hay un restaurante y todo, desde los desayunos completos, empanadas, pizzas, sánguches, está buenísimo!